Радиоприёмник своими руками

Ламповый УКВ приёмник своими руками

Радиовещание на ультракоротких волнах осуществляется с использованием частотной модуляции (ЧМ) и занимает следующие полосы частот:

• УКВ – 65,9-74 МГц
• FM1 – 87,5-95 МГц
• FM2 – 98-108 МГц

УКВ диапазон использовался в советское время и применяется в России в настоящее время.

В FM диапазонах работают радиостанции других стран. Сделать своими руками ламповый радиоприёмник не сложно. Основные трудности заключаются в настройке и регулировке конструкции.

ГСС позволит настраивать радиоприёмные устройства, работающие во всех радиодиапазонах с амплитудной или частотной модуляцией. Если не требуется точная подгонка по диапазону и изготовление шкалы с рабочими частотами, можно обойтись без генератора.

Как сделать ламповый радиоприёмник

С появлением транзисторов и интегральных микросхем ламповые конструкции были, на некоторое время, забыты. Сейчас радиолюбители всё чаще обращаются к электронным лампам в своих конструкциях. Самодельный ламповый радиоприёмник УКВ диапазона можно собрать на одной лампе. В схеме используется принцип сверхрегенератора.

В таких устройствах применяется небольшое количество радиодеталей. Они обладают высокой чувствительностью. Недостатком сверхрегенеративных приёмников является шум в динамиках, при отсутствии полезного сигнала.

УКВ приёмник собран на пальчиковом пентоде 6Ж5П.

В качестве источника питания используется мостовой выпрямитель, обеспечивающий 100-120 В постоянного напряжения. Все конденсаторы, кроме переходного, керамические. Катушка L содержит 4 витка медного провода диаметром 1 мм. Лучше всего использовать посеребрённый или лужёный провод.

Обычно питание накалов ламп осуществляется от переменного напряжения 6,3 В, но в данном случае, для уменьшения фона переменного тока, применяется постоянное напряжение от отдельного выпрямителя.

Полная схема УКВ-ЧМ приёмника с усилителем низкой частоты.

В зависимости от типа выходного трансформатора в устройстве можно использовать высокоомный наушник или динамик 4-8 Ом.

В цепи питания сеток ламп стоит электролитический конденсатор 50,0 мкф на 200 В. Переменный резистор в цепи управляющей сетки выходной лампы регулирует громкость сигнала.

Простой ламповый приёмник своими руками

Приёмник УКВ диапазона с частотной модуляцией можно выполнить по другой схеме. Это сверхрегенеративный детектор, который рассчитан на приём радиостанций в диапазоне от 36 до 75 МГц. Ламповый радиоприёмник своими руками можно собрать на одной лампе 6Ж3П или 6Ж5П.

В схеме сохранены принципиальные обозначения оригинальной схемы. Сигнал подаётся на вход усилителя низкой частоты через конденсатор 5000 пФ. Конденсатор С1 – подстроечный керамический или воздушный. Катушки L1 и L2 бескаркасные. Они наматываются на оправках диаметром 15 мм. L1 содержит 7 витков лужёного медного провода диаметром 1,5 мм, а L2 – 3 или 4 витка такого же провода. Количество витков подбирается экспериментально. Расстояние между катушками определяется в процессе наладки схемы. Для приёма станций в FM диапазоне (88-104 МГц) число витков катушки L1 нужно уменьшить до 4.

Дроссель Др выполнен из провода ПЭЛШО 0,2. Он содержит 100 витков, которые наматываются на корпусе резистора МЛТ-2. Обмотка припаивается к выводам резистора. Припаивать дискретные элементы лучше всего к ножкам ламповой панели, чтобы уменьшить паразитные связи. Все соединительные провода должны быть как можно короче. Схема обладает высокой чувствительностью по всему диапазону. После того как схема правильно собрана её настраивают.

Максимально допустимое напряжение на аноде радиолампы составляет 300 В. Для снижения фона переменного тока питание на накал лампы лучше подавать с отдельного выпрямителя. Готовую и настроенную конструкцию нужно поместить в металлический экран, как это сделано в промышленных приёмниках.

Источник: /dinamikservis.ru/blog/lampovye-radiopriemniki/lampovyy-ukv-priyemnik-svoimi-rukami/

мини FM-РАДИОЛА своими руками — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

всем снова привет!от безделья или от того что надо чем то заняться,так сказать сделал целую РАДИОЛУ, размер её конечно поменьше, всего то 270х190х150.сам корпус состоит из 12х деревянных деталей.плюс может добавятся ещё несколько деталей, ножки надо сделать .делал всё ножовкой по металлу что бы края фанеры не рвало,

инструменты

ножовка по металлумолоточекстамесканаждачка крупная мелкая всякаялинейка уголокдрель обычнаямини дрель со всевозможными насадками для шлифовкисвёрлакоронкидырки под дины только лобзиком пилил, моей мини дрелью коротыш, сверлил отверстия под мини шурупчики,клей резиновый клей момент для приклейки материала на панель, стэплер.

боковые панели из 15й фанеры, крышка и днище из 11й, передняя часть из 6й фанеры,3 штапика, естественно это всё надо будет дорабатывать, шлифоватьпод крышкой есть ещё одна полка, ну там где должны быть пластинки, пока пусто, да и наверное ничего не будетможет с дерева просто сделаю декорацию под пластинкиа может воткну приёмо кассетник, и пусть кассеты играет.

в этой радиоле будут стоять спереди 2 динамика, пока поставил 3х ваттные, но есть такого же размера 10ти и 15 ти ваттные, в ходе эксперимента выясню что лучше, по бокам будут ещё стоять пищалки по 0,5 WT,усилитель готовый со старого дом кинотеатра на TDA1558Q, их там 3 штуки было я их вырезал.

шкалу пока сделал такую, кое что из приёмников, кое что из ЛПМ например шкивчики по которым бегает нитка, но шкалу можно будет поменять, надо сперва разградуировать шкалу и сделать реальный размер, когда поставлю сам приёмник, и как то на лазерном или как оно там делается заказать, ущё как то и шильдик сделать,САВ FM как на картинкетак же будет подсветка пару микро лампочек поставлю 12 ти вольтовых==================================================================

приёмник состоит

блок питания обведённый красным квадратом, должен выдавать чистые 8,3в для стабильной работыблока FM и его подстройки, если будет 7в или 9в вы там ничего не услышите кроме шипениясначала собрал приёмник на столе проверил всё работает и настраивается, поставил всё во внутрь всё так же работает нормально,как подобно таким старым радиолам )в БЖ есть ещё один приёмник первый который я сделал, он получился страшный, шурупы видно и всё такое, но я уже вырезал другие заготовки переделаю по нормальному чтоб было,осталось теперь найти очень маленькие навесики для крышки,вынуть всё пролачить хоть пару слоёв и собрать, пока времени нетупотом доделаю.

теперь всё как положено, трещит и шипит и играет )

всё таки я решил!поставлю под верхнюю крышку ленто протяжку, должно же там что то быть, а не пустое место, нашёл плеер 80х годов, моно, есть от автомагнитолы усилитель для головки воспроизведения,заменю 3х вольтовый моторчик на 6ти вольтовый, питание на мотор сделал через крен 5, а дальше регулятор на 3 вольта GC1117ALX,с 2 мя подстроечными сопротивлениями регулировки вращенияи пусть теперь касетник будет называться мини бабинник,раз уж это мини радио )

доработал схему

добавил 2 транзистора, дабы не ставить лишние переключатели или реле, для выхода звука с приёмника и с магнитофона,принцип такой, при включении магнитофона питание подаётся через резисторы на бызы Т2 и Т3,транзистор Т2 открывается и через сопротивление на эмиттере замыкает на массу звук пропадает,транзистор Т3 также открывается и звук поступает через него на усилитель, при отключении магнитофона питание пропадаеттранзисторы закрываются и начинает играть радио .

вскрыл готовым лаком в бутылке под красное дерево, как смог

всем удачи !

Источник: /drive2.ru/c/455644491571790088/

Как сделать радиоприемник?

Несмотря на обилие всевозможных мобильных гаджетов, более крупной техники, многие с интересом и неподдельным увлечением стремятся что-то мастерить своими руками.

И это не удивительно, ведь только новые знания, труд и смекалка заставляют нас жить и быть в постоянном пути к саморазвитию. Эта статья посвящается тем, кто увлечен электроникой и техникой. Поговорим о том, как сделать радиоприемник самостоятельно.

Речь пойдет о раритетной модели “Комсомолец”, популярной в советское время.

к содержанию ↑

Что надо подготовить для работы?

Чтобы сделать радиоприемник своими руками, надо найти:

• Обычная катушка из-под ниток.
• Провод обмоточный ПЭЛ.
• Волноуловитель (Д2, Д9).
• Головные электромагнитные телефоны.
• Конденсаторы с постоянным значением емкости.
• Зажимы с гнездами штепсельного типа.

Теперь непосредственно порядок действий, как сделать радиоприемник своими руками.

к содержанию ↑

Каркасная основа:

1. В качестве каркасной основы используем катушку-основу от ниток.
2. Намотайте на катушку обмоточный проводник (450 витков), делая отводы каждые 80 витков.
3. Отводы делайте скручиванием проволоки петлями.
4. Выполните зачистку отводов и концов подготовленной катушки.

Важно! Проводя много времени на даче в летний сезон, не хочется вовсе отрекаться от цивилизации. Чтобы быть в курсе последних новостей и событий, иметь возможность отдохнуть за просмотром любимых передач, вовсе не обязательно тратиться на покупку специального оборудования.

Узнайте, как сделать антенну из пивных банок, которая подойдет для любого типа телевизора.

к содержанию ↑

Как сделать радио своими руками — сборка приемника:

1. Соедините один из контактов детектора с началом обмотанного соленоида.
2. Соедините одну из контактных ножек головного телефона с катушечным концом.
3. Используя отдельный кусок провода, соедините выводы телефона и волноуловителя.
4. Подсоедините проволоку — это будет антенна, к проводу, который идет от детектора к соленоиду.
5. Зачистите конец антенны от слоя изоляционного материала.

к содержанию ↑

Заземление

Как сделать радио в домашних условиях — разобрались. Теперь прикрутите заземляющий кабель к проводнику, соединяющему головной телефон и конец соленоида. Теперь этот проводник будет заземленным. Он необходим для того, чтобы можно было экспериментировать, переключаясь между выводами соленоида при настройке приемника.

Важно! Чтобы качество сигнала было на высоте, воспользуйтесь также нашими мастер-классами, чтобы сделать антенну для радио своими руками.

к содержанию ↑

Настройка

После того, как вам удалось собрать радио, надо еще сделать один важный шаг — настроить его. Для этого приложите к ушам телефоны и следите за шумами. Если никаких шумов нет, надо настроить прибор на радиоволну. Суть настройки заключается в изменении числа витков в антенном контуре.

Важно! Детекторный радиоприемник способен принимать средние и длинные радиоволны. Можно поработать и над его усовершенствованием, чтобы прибор принимал волны от удаленных станций.

к содержанию ↑

Как работает детекторный радиоприемник?

От антенны поступает переменный ток, который преобразует детектор. Далее происходит передача информации на головные телефоны в виде звуковых волн. Настройка на ту или иную радиостанцию осуществляется вращением ручки. Антенна помогает принять сигнал от мощных точек, расположенных неподалеку.

Важно! Бесспорно, небольшая мощность — это недостаток конструкции. Зато есть и преимущество: такой прибор работает без источника питания. На то он и детекторный. Если же вы решите не тратить время на самостоятельную сборку устройства, возможно вам пригодится рейтинг радиоприемников.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Как видите, для того, кто действительно увлекается сборкой различных электроприборов, будет очень увлекательно собрать радио своими руками. Тем более, что порядок работы очень простой и не требует сложных действий.

Источник: /serviceyard.net/gadgets/kak-sdelat-radiopriemnik.html

Радиоприемник своими руками: простые схемы

Некоторые цифровые микросхемы КМОПлогики, такие как К176ЛА7, К176ЛЕ5, К561ЛА7,
К561ЛЕ5, а так же зарубежные аналоги 4001, 4011 могут работать и в линейном усилитель
Некоторые цифровые микросхемы КМОПлогики, такие как К176ЛА7, К176ЛЕ5, К561ЛА7,
К561ЛЕ5, а так же зарубежные аналоги 4001, 4011 могут работать и в линейном усилительном режиме.

Для этого вход и выход логического элемента нужно соединить резистором или RC-цепью отрицательной обратной связи, которая подаст напряжение с выхода элемента на его же вход и в результате на входе и выходе элемента установится одно и то же напряжение, где-то между значением логического нуля и логической единицы. По постоянному току элемент окажется в режиме усилительного каскада. А коэффициент усиления будет зависеть от параметров этой цепи ООС. В таком режиме логические элементы выше указанных микросхем можно использовать в качестве аналоговых усилителей.

На сайте radiochipi.ru показана схема маломощного УНЧ на основе микросхемы К561ЛА7 (4011). Усилитель получается двухкаскадный, если вообще здесь уместно говорить о каскадах. Первый каскад выполнен на логическом элементе D1.1, его вход и выход связаны между собой цепью ООС состоящей из резисторов R2, R3 и конденсатора С4.

Им сигнал усиливается и поступает на выходной усилитель мощности на оставшихся трех элементах микросхемы, включенных параллельно для увеличения их выходной мощности.

Нагружен выходной каскад на миниатюрный динамик В1 через разделительный конденсатор СЗ.

Выходная мощность не оценивалась, но субъективно УНЧ работает примерно так же громко, как УНЧ карманного радиоприемника с выходной мощностью около 0,1W. Динамики пробовал самые разные, от 4 Ом до 120 Ом. Работает с любым.

Конечно, громкость различается. Налаживания практически никакого не требуется. При напряжении питания более 5-6V появляются существенные искажения.

На втором рисунке показана схема радиовещательного приемника прямого усиления для приема радиостанций в диапазоне длинных или средних волн.

 Схема усилителя низкой частоты почти такая же как на рисунке 1, но отличается тем, что один элемент микросхемы из выходного каскада исключен и на нем сделан усилитель радиочастоты, при этом, естественно, мощность выходного каскада, в теории, снизилась, но практически на слух какой либо разницы замечено не было. И так, на элементе D1.

4 выполнен усилитель радиочастоты. Для его перевода в усилительный режим между его выходом и входом включена цепь ООС, состоящая из резистора R4 и входного контура, образованного катушкой L1 и переменным конденсатором С6.

Она намотана на ферритовом стержне диаметром 8 мм и длиной 12 мм (можно любой длины, но чем длиннее, тем лучше чувствительность приемника). Для приема на средних волнах обмотка должна содержать 80-90 витков. Для приема на длинных волнах около 250.

Провод, практически любой обмоточный. Средневолновую катушку мотать виток к витку, длинноволновую внавап 56-ю секциями.

Переменный конденсатор С6 от «легендарного» набора для сборки приемника «Юность КП101» 80-х годов прошлого века. Но, конечно же, можно и какой-то другой.

Следует заметить, что используя КПЕ от карманного супергетеродинного приемника, соединив его секции параллельно (будет максимальная емкость 440-550 пФ в зависимости от типа КПЕ) можно будет уменьшить число витков катушки L1 в два и более раза. С выхода УРЧ на D1.

4 усиленное напряжение ВЧ поступает через разделительный конденсатор С8 на диодный детектор на германиевых диодах VD1 и VD2. Диоды должны быть обязательно германиевыми. Это могут быть Д9 с другими буквенными индексами, а так же, диоды Д18, Д20, ГД507 или зарубежного производства.

Продетектированный сигнал выделяется на конденсаторе С9 и через регулятор громкости на R1 поступает на УНЧ, выполненный на остальных элементах данной микросхемы.

Логические элементы в усилительном режиме можно использовать и в других схемах, например, на рисунке 3 показана схема магнитного датчика, на выходе которого появляется импульс переменного напряжения, когда магнит перемещается перед катушкой, либо премещается сердечник катушки. Параметры катушки зависят от конкретного устройства, в котором этот датчик будет работать. Возможно так же, включение в качестве катушки динамического микрофона или динамического громкоговорителя, чтобы данная схема работала как усилитель сигнала от него. Например, в схеме, где нужно реагировать на шум или удары по поверхности, на которой этот датчик закреплен.

Читайте также статьи: Как собрать радиоприемник

← Акустическая система для карманного мп-3 плеера Универсальный таймер для циклической работы →

Источник: /radiochipi.ru/kak-sobrat-radiopriemnik-svoimi-rukami/

Детекторное радио своими руками

Доброе время суток, уважаемый читатель!

Сегодня мы рассмотрим как своими руками изготовить самодельное радио в экстремальных условиях, ну, скажем, при апокалипсисе, ведь все грозятся нам устроить давно конец света: и господин Нострадамус, и Майя, и многие другие уважаемые и ученые личности, имея под рукою минимальное количество вещей. До этого мы уже рассматривали вариант сборки детекторного радиоприемника из… картошины. Кому-то данный метод может показаться весьма экзотическим и вымышленным. Тем не менее, функционирование подобного радио при правильном соблюдении условий сборки очень даже возможно. Почему и как это будет работать – это тема для отдельной статьи, я ее непременно напишу для пояснения, как только появиться немного времени. Для любопытствующих скажу лишь про господина Гальвани, так успешно ставившего эксперименты на лягушках с электричеством.

Но сейчас несколько другая картина…

Представь, уважаемый читатель, что, однажды, не приключилось с тобой ни доброго утра, ни дня, ни ночи. Впрочем, как и с любым другим обитателем планеты в этот день.

Вокруг дым, сажа… Пепел застилает небо. Солнце как белое пятно луны сквозь густой туман. Что творится вокруг – совершенно непонятно. В общем, далее на твою фантазию, читатель. Представь себе что хочешь: крыс-мутантов, инопланетян, экспериментирующих на людях и т.д. и т.п.

Понятно, прежде всего, нужно решить первостепенные задачи: жилье, еда и вода. Ну, жить, допустим, найдем где: в том же пивном подвале, откуда и вышли. Ну, есть и пить, допустим, мы будет мутировавших крыс, а пить – оставшиеся пиво в подвале, а далее найдем какой-нибудь более или менее радиоактивный источник воды. Да, конечно, не радостная перспектива. А как вы думали?

Что дальше? А дальше человеку нужна информация, без нее он не человек. Нужно понять что происходит, есть ли еще выжившие, кроме тебя. Ты примешься искать вокруг. Возьмешься за сотовый, но он скорее всего не будет работать: без вышек, без ретрансляторов, без электричества – это мало вероятно. Телевизор? Компьютеры? Аналогичная ситуация.

Что же тогда? Старое доброе радио. Придется вернуться к истокам коммуникаций. Ведь радио и было изначальным пунктом отсчета развития коммуникаций. Хорошо, если повезло, и мы среди обломков старого мира нашли работающее радио. А если нет? То не стоит, отчаиваться: ты, судя по всему, человек фортовый, если выжил посреди апокалипсиса.

И видимо, не зря статью эту читаешь, о том, как сделать самодельное радио своими руками… Но, повозиться, поискать все равно придется. Заострите свое внимание на машинах. В них есть радиоприемники, работающие от независимого источника питания – от аккумуляторов или батарей. Не нашли радиоприемника – не страшно. Берем аккумуляторы.

В них могут находиться нужные нам элементы для самодельного радиоприемника.

Но следует понимать, что даже в том случае, если мы найдем рабочий радиоприемник с независимым источником питания, он не будет работать вечно. Как только разрядиться батарея, радио перестанет работать. И перезарядить батарейки в условиях мирового апокалипсиса – весьма проблематичная задача.

Поэтому решение созревает само – необходимо собрать своими руками самодельный радиоприемник, работающий без элементов электропитания! Кроме того, такой радиоприемник должен быть прост в сборке, без каких-либо сложных деталей, которые будет весьма сложно отыскать в новой апокалиптической реальности.

Собрать такой радиоприемник может абсолютно каждый – не требуется каких-то особых познаний в области радиотехники или электроники. Детекторный радиоприемник не содержит каких-либо сложных деталей (транзисторов, ламп и т.д.).

Единственный минус такого радиоприемника в том, что он не обеспечивает высокую дальность приема – максимум это 600–800 км, да и то при очень высоко расположенной антенне.

Сделаем небольшой экскурс в физику, дабы конструкция, который мы собираемся сделать не оставалась для вас совсем темным лесом. Как должны знать из курса школьной физики, в антенну радиопередающей стации поступает переменный ток от радиопередатчика. Подающийся переменный ток очень быстро меняет и направление, и величину.

Если перед микрофоном, связанным с передающей радиостанцией, поставить оркестр или диктора, то колебания голоса или музыки будут влиять на силу излучаемых радиоволн, и принимающая антенна может их зафиксировать. Принимаемые волны создают такие же помехи в переменном токе принимающей антенны и, таким образом, мы можем получить на выходе тоже самое, что и на входе.

Конечно, это весьма упрощенная схема устройства и работы радиоволн и радиоприемника. Во многом, это все еще тайна, и мы поняли лишь основные принципы функционирования. Тем не менее, примитивно можно обрисовать именно так работу радиоприемника.

Рис.1. Принципиальная схема детекторного радиоприемника

Что же касается детекторного радиоприемника, то он преобразует поступающие сигналы от антенны в токи, которые воздействуют непосредственно на головные телефоны.

Сам подобный радиоприемник устроен весьма просто: он имеет колебательный контур, с помощью которого и осуществляется настройка на разные волны, антенну и заземление. Также в некоторых детекторных радиоприемниках подсоединяется конденсатор малой емкости с целью выделения и настройки на определенную волну.

С приемным колебательным контуром связывается детекторная цепь, в которую включены последовательно детектор и телефон.

Таким образом, электрические колебания, принятые колебательным контуром, передаются в детекторную цепь, где распознаются и, проходя через телефон, заставляют колебаться его мембрану, воспроизводя звук. Схематично детекторный радиоприемник нарисован на схеме выше.

Итак, как видим, устройство детекторного радио достаточно простое и его можно собрать из простых материалов, которые будут существовать даже в крайне неблагоприятных условиях апокалипсиса.

Хорошо бы, если рядом с вами был бы магазин радиодеталей: можно было бы заглянуть за покупками. Но все эти детали, в принципе, можно найти и самостоятельно.

Начнем наши поиски с антенны. Антенна в детектором радиоприемнике – ничто иное, как провод длиной от 30 до 100 метров. Не суть важно будет это единый провод или соединенный из нескольких.

Не важен нам также и материал, из которого изготовлена антенна: нам подойдет и антенна из алюминия, и из меди, стали и других металлов.

Для нас главное, чтобы общая длина соответствовала заявленным стандартам, и чтобы отдельные провода были соединены между собой прочно и при натяжении не разорвались.

Еще один важный нюанс: антенну необходимо прикрепить к какому-то высокому предмету. И чем он выше, тем лучше. Однако крепить не на прямую, а через изолятор: иначе детекторная антенна будет работать весьма неустойчиво, особенно в плохую погоду.

Впрочем, изготовить изолятор крайне просто: достаточно использовать любой предмет из диэлектрика (т.е. из материала, не проводящим электрический ток), например пластмассовую бутылку или пластиковую трубу.

Главное задача – обеспечить изоляцию антенны от предмета, к которому она будет крепиться.

8 мм, да и сам каркас должен быть не толщиной более 50 мм. Идеально подошла бы пластиковая труба. По сути, подобная катушка напоминает конструкцию трансформатора. Собственно, в последнем и можно найти все необходимые элементы для изготовления катушки колебательного контура.

Конструкция катушки колебательного контура проста: нужно обмотать на жесткий каркас провод и чем больше будет витков, тем дальше действие нашего детекторного радио. Но витков должно быть не менее 100.

После каждого 20 витка лучше сделать петли – отводы, которые по окончании обмотки следует зачистить от изоляции. Именно к ним мы будем присоединять конденсаторы, детекторы для принятия сигнала.

Рис.1. Изготовление конденастора  колебательно контура.

Фольгу можете использовать из под конфет, шоколада и прочего. Она достаточно гибкая, что будет нам весьма на руку. В качестве изоляционного материала для изготовления конденсаторов можете использовать  полиэтиленовые пакеты, кальку, сухую писчую бумагу и др. Как изготовить конденсатор показано на рисунке, и это весьма просто.

Изготовленные конденсаторы будут использоваться в схеме колебательного контура. Лучше всего изготовить их штук 7 разной емкостью, начиная от 100 пикофарад и до 700 пикофарад. Именно их мы будем поочередно подключать к катушке, тем самым осуществляя переход на определенную радиочастоту.

Кроме того, нужен будет еще один конденсатор самой большой емкости (3 000 пикофарад) – блокировочный, который будет подключен к головному телефону.

Конечно, его находка значительно облегчит нам жизнь: избавит нас от необходимости делать диод самостоятельно, да и работать заводской элемент будет все же гораздо лучше, чем самодельный вариант. Диод, как правило, находится в стеклянном корпусе. Сам корпус имеет маркировочные полосы. Для нас окраска  и количество полос не имеют никакого принципиального значения: нам подойдет любой.

Какой стороной подключать диод в схеме нашего детекторного радиоприемника также особого значения не имеет. Собственно, для изготовления детектора, т.е. для устройства, которое выделяет из радиосигнала голос диктора или музыку, нам и нужен полупроводниковый диод. Впрочем, если мы не находите под рукой диод, не отчаивайтесь, его можно собрать самостоятельно.

Для этого нам понадобятся графитовый (обычный) карандаш, бритвенное лезвие и булавка. Рисунок данной конструкции приведен ниже. Роль полупроводника здесь выполняет графитовый карандаш, один конец которого касается бритвенного лезвия, а другой – булавки.

Фото 1. Самостоятельное изготовление детектора (полупровдникового диода).

В последнюю очередь, нам необходим головной телефон для прослушивания радиоволн. Изготовить самостоятельно такой телефон крайне сложно, поэтому его придется поискать: обратите внимание на городские автоматы, домашние телефоны, домофоны. Нам собственно нужен наушник из такого телефона.

И более мелкие варианты – наушники от плееров, сотовых, компьютеров  — не подойдут. Их внутреннее сопротивление не более 16 Ом. А нам необходим наушник с сопротивлением не менее 1000 Ом и чем оно больше, тем лучше. Это единственный элемент в схеме данного радиоприемника, который нужно найти в окружающем мире в готовом виде.

Без него нормальное прослушивание радио эфира невозможно.

Ну а что касается заземления, думаю, разберетесь. Железную трубу в землю, и второй конец антенны прикрепите к ней. Все заземление готово, как и само детекторное радио. Теперь остается только зондировать радиочастоты в поисках братьев по разуму с надеждой на счастливое возрождение цивилизации.

На этом все. Удачного вам Апокалипсиса и не болейте! Да, и если увидите четырех всадников на лошадках не стоит затевать с ними беседу…

P.S. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Как ни странно слово апокалипсис происходит от греческого ?????????? — открывать, обнаруживать. Т.е. апокалипсис дословно означает «открытие нового, снятие покровов». В частности, апокалипсис в библейской трактовке Ионна Богослова означал раскрытие, открытие тайны беззакония, которая коренится в любом социуме. Но, последняя книга нового Завета, книга Апокалипсиса (т.е. откровения) вышла у Ионна, мякго выражаясь, слегка мрачноватой, поэтому в дальнейшем Апокапсисом стали называть все события, сопровождающие гипотетический конец света. Так что пожелание удачного апокалипсиса означает лишь удачного откровения, либо удачного открытия чего-либо нового!

Источник: /umeluieruki.ru/detektornoe-radio/detektornoe-radio-svoimi-rukami/vse-stranitcy.html

Простейший детекторный радиоприемник

Существует ли радиоприемник, работающий без батареек?
Существует! Детекторный радиоприемник. Питание такой приемник получает от радиоволн. Его схема очень проста и для ее сборки потребуется минут 40.

Плюсы детекторного приемника:

• Работает без батареек (радио без батареек).
• Детали для его изготовления, очень легко достать.
• Простота сборки.

Но есть и минусы:

• Хороший прием будет только одной местной станции, остальные просто будут ею заглушаться.
• Маленькая мощность. Хорошие динамики подключить не получится, мощности хватит только на наушники или на динамик от старого дискового телефона.

Но для дачи, детекторный радиоприемник — хорошее решение.

Понадобится:

• Конденсатор 1000 – 2000 Пф;
• Постоянный конденсатор 190 – 500 Пф;
• Диод (любой);
• Цилиндр диаметром 10 см;
• Газета;
• Медная проволока диаметром 1 – 0.1 мм;
• Динамик от старого дискового телефона или наушники (высокоомные);
• Штырь металлически 30 см в длину.

Схема детекторного радиоприемника (схема Оганова)

Итак начнем. Сделаем заземление. Вбиваем в землю с теневой стороны дома (там земля все время влажная) металлический штырь, предварительно соединив его с проводом. Чем лучше вы заземлите, тем лучше будет прием радиосигнала. Проводим провод заземления в дом.

Далее делаем антенну. Сделать ее можно из медной проволоки. Длина зависит от того, какой результат вы хотите получить. Антенна длиной 10 м, будет принимать только одну станцию, но хорошо и громко. Антенна длиной 1 – 3 м, будет принимать несколько радиостанций, но с плохим качеством.

Антенну сделали, теперь очередь катушки. Катушка состоит из двух равных частей. Для приема средних волн, каждая часть содержит 20 витков, а для приема длинных по 60 витков. Итак, с длиной волн определились, теперь наматываем катушку. Берем цилиндр диаметром 10 см, скотчем обклеиваем его вокруг газетой.

Намотали? Теперь обматываем в два слоя, вдоль витков изолентой, далее снимаем катушку с цилиндра и обматываем еще и поперек.

Теперь приступаем к сборке радио без батареек.

Приведенную выше схему детекторного радиоприемника, можно упростить.

Припаиваем все детали друг к другу.

Настройка. Осуществляется путем перемещения одной части катушки относительно другой. Также можно заменить C1, несколькими переменными конденсаторами. Настраивая их, вы добьетесь максимального качества сигнала.
Если качество сигнала очень плохое, можно попробовать сделать катушку из более толстой проволоки.

Из-за маленьких размеров, детекторный радиоприемник можно разместить в практически любом корпусе.
Один из вариантов:

Источник: /all-he.ru/publ/svoimi_rukami/ehlektronika/detektornyj_radiopriemnik/2-1-0-61

Простое радио

Простое радио

Можно ли собрать радиоприемник, состоящий меньше чем из 10 деталей? Может ли такое радио работать без батареек?
Конечно можно и сделать это довольно просто: детекторные радиоприемники совершенно не сложные и могут работать, без аккумуляторов получая электроэнергию от радиоволн.

В этой статье я расскажу, как можно собрать радиоприемник работающий без батареек своими руками, затратив на весь процесс не более часа!

Чем хорош детекторный радиоприемник?
Во-первых, такой радиоприемник работает без батареек.

Во-вторых, все детали необходимые для его сборки стоят около 10-15 рублей, да и в старой бытовой электротехнике их в избытке. В-третьих, собрать детекторный радиоприемник может каждый, независимо от имеющихся навыков (навыки чтения и работы с паяльником приветствуются )
Но есть и недостатки.

Скорее всего, хороший прием будет только у одной радиостанции, имеющей в Вашем районе самый сильный сигнал. Второй недостаток – низкая мощность. Ее будет достаточно, чтобы дать более или менее нормальный звук из небольшого наушника, не более того.

Но все-таки, такой приёмник может пригодиться на даче, когда происходят перебои с электричеством или проблематично купить батарейки.

Итак, начнем собирать радиоприемник работающий без батареек!
Для сборки нам понадобится?
• Конденсатор постоянный 190-500 Пф
• Конденсатор 1000-2000 Пф
• Любой диод (кроме светового)
• Медная проволока диаметром 1-0.

1 мм
• Цилиндр диаметром 10 см (например, банка из под кофе)
• Газета
• Металлический колышек около 30 см в длину для заземления
• Небольшой динамик, например от старых наушников (радио телефонов)

Вот так выглядит схема детекторного радиоприемника Оганова:

Начинаем с самого простого – с заземления. Вбиваем ранее подготовленный металлический колышек в землю, предварительно закрепив на нем провод (из соображений безопасности батарею отопления в качестве заземления лучше не использовать). И помните, чем лучше будет заземление, тем лучше будет прием Вашего радиоприемника.

Практика показывает, что при антенне длиной 10 м. будет приниматься только одна станция, но громко. При длине антенны 1-3 м. можно принимать и другие станции, но они будут очень плохо слышны.
Далее собираем катушку. Катушка состоит из двух равных частей, по 20 витков каждая (это для приема средних волн, а для приема длинных нужно намотать по 60 витков).

Как собрать катушку? Возьмем что-нибудь круглое диаметром около 10 см (например, пивная банка), оклеиваем двойным слоем бумаги. Первый слой закрепится к банке скотчем, второй накручивается на первый. В этом случае катушку после намотки легко будет снять. Теперь аккуратно наматываем медную проволоку – виток к витку.

Между двумя частями катушки оставляем 5 сантиметров проволоки, а также не забываем оставить примерно столько же проволоки вначале и конце. После того как Вы намотали катушку, ее нужно обмотать изолентой в два слоя вдоль витков. А после снятия с банки – обмотать еще и поперек.

В таком виде ее проще всего собирать, да и проводов получится меньше.

Аккуратно зачищаем все детали и припаиваем их друг к другу согласно схеме! Крепим катушку, антенну, заземление, наушник и, если Вы все сделали правильно – наслаждаемся хорошим и качественным приемом пойманной нашим радио сигналом
Если Вы хотите настроиться на другую частоту, или качество приема Вас не устраивает — соберите катушку из более толстой проволоки.
Настройка производится перемещением одной части катушки относительно другой. Для более точной настройки можно взять несколько переменных конденсаторов, заменяющих С1, настраивая их вы сможете максимально точно настроиться на станцию.
Как будет выглядеть Ваш радиоприемник — зависит целиком от Вашей фантазии! Из-за его не больших размеров, приемник можно упаковать в любой контейнер.
Надеюсь, что данная статейка кому-нибудь станет полезной.

УКВ радиоприемник на КХА-058                          Простой УКВ ЧМ приемник 

 

Источник: /sdelay-samm.at.ua/publ/skhemy/prostoe_radio/7-1-0-87

Тюнер FM для приёмника ретро своими руками

 Старая ламповая
радиола работает в УКВ диапазоне на частотах 65,8 – 73 МГц, а так хочется
послушать станции с той же частотной модуляцией (FM)  в верхнем диапазоне УКВ на частотах 88 – 108
МГц. Существует несколько способов переделок.

 Способ первый. Выход
частотного детектора с промышленного приёмника подсоединить к ламповому входу
УНЧ радиолы, к входу звукоснимателя или регулятора громкости. Но такой симбиоз
мне не очень нравится.

 Способ второй.  Иногда перестраивают УКВ блок самой радиолы,
её гарантированная чувствительность равна 20 мкВ, такую чувствительность имели
старые ламповые приёмники второго класса, маловато будет.

Одной только
перестройкой здесь не обойтись.

Заранее вижу сложности по установке
кнопок настройки и управлению этим блоком.

 Можно и дальше перечислять
другие способы, а поэтому я остановился на самом простом способе, который стар,
как и сама радиола, но вполне себя оправдал. К самому приёмнику добавляется
только ручка настройки гетеродина, ибо только он и будет перестраиваться.

Берётся одна единственная микросхема с классическими пьезокерамическими
фильтрами на 10,7 МГц и фильтром дискриминатора (детектора). По крайней мере,
промежуточная частота с детектором уже настроены, работы остаётся немного,
уложить катушку гетеродина и настроить селективный усилитель высокой частоты.
Всю схему тюнера мне не хочется вырисовывать.

Микросхем с классической промежуточной
частотой 10,7  великое множество,
возможно, у каждого есть своя любимая.

В давние времена я начинал строить с
микросхемой ТЕА 5710Т,  на её примере я
расскажу, как простым способом добиться неплохих параметров тюнера, который
хорошо принимает радиостанции на предельных расстояниях, имея чувствительность
не хуже 1 мкВ при соотношении сигнал – шум в 20 дБ, и прекрасно себя
чувствует  вблизи Останкинской телебашни.

Так сложилось, что переворот в радиовещании произошёл более 20 лет назад, когда
появились первые радиостанции «Европа +» 
и «М Радио», передающие зарубежную эстраду. Вот тогда-то я
мастерил тюнера, настраивая их на понравившиеся частоты с небольшой подстройкой
в диапазоне.  К микросхеме добавлялся
селективный усилитель высокой частоты (УВЧ).

Первоначально он был выполнен на
одиночных контурах, а потом я стал использовать связанные контура, обладающие
лучшей характеристикой и обеспечивающие более широкую полосу приёма 5 МГц.

 Поскольку контура не перестраиваются варикапами,
в тюнере отсутствуют перекрёстные помехи, а хорошая  дополнительная селективность связанных
контуров  подавляет зеркальный канал и
частично побочные каналы приёма. В усилителе использовался транзистор (АТ32033)
с маленьким коэффициентом шума, таким образом, достигалась хорошая
чувствительность, приёмник уверенно принимал радиостанции в радиусе 80 км от Москвы
на отрезок провода в один метр, в то время как промышленный вариант приёмника
на этой микросхеме помалкивал.

Электрическая схема тюнера.

 Достоинство в простоте конструкции. Недостатка
два. Уверенный приём только в полосе преселектора, а она около 5 МГц. Нет
смысла делать преселектор с широкой полосой, так как он будет приближаться
к  промежуточному каналу приема, и
захватывать побочные каналы, ухудшая при этом помехоустойчивость.

Второй
недостаток, это —  температурная
зависимость частоты настройки гетеродина. Но если последнее решить с помощью
синтезатора, то теряется простота конструкции.

А если бы была поставлена задача
– сделать уверенный приём во всём диапазоне, то я бы несколько таких блоков с
микросхемами поставил в параллель и переключал бы вручную, разделив, таким
образом, весь диапазон.

 Несколько слов о пьезокерамических фильтрах на 10,7 МГц.
Лучше применить микросхему, где используются 2 фильтра промежуточной частоты,
получится хорошая избирательность по соседнему каналу приёма, более 60 дБ.  С пьезокерамическим фильтром дискриминатора,
приёмник упрощается в налаживании.

В современных микросхемах он используется
реже, а о его правильном подключении фирмы производители не дают информацию.  Ни в коем случае не покупайте отечественные пьезокерамические
фильтры (цвета от голубого до салатового), так как у них большой разброс по
частоте  (до 200 кГц) и очень плохая
надёжность. Я столкнулся с этим по специфике своей работы.

Лучше приобрести
фильтры фирмы Murata,
из тысячи ни один не вышел из строя, а из отечественных – каждый двадцатый.

О катушках
индуктивности. Одна и та же катушка импортного производства может иметь
разную цену. Как выяснилось в процессе – это не спроста. В цене заложены лучшие
характеристики, меньше температурный коэффициент изменения индуктивности, что  улучшает стабильность контура.

Уменьшить уход
по частоте поможет  неоднократный сильный
нагрев катушки, горячим воздухом, используя фен. 

 О микросхемах. Микросхема ТЕА 5710 мне
очень нравиться, жаль, что её сняли с производства, хотя остатки на складах ещё
есть, есть и в продаже. Это полноценный приемник, как с частотной, так и с
амплитудной модуляцией.

Встроенный гетеродин и усилитель высокой частоты
упрощают всю схему. Вывести данную микросхему из строя просто невозможно.
Сконструированные на ней блоки работают уже более 15 лет и не теряют
работоспособность.

На этой частоте еще его не опробовал, но
уверен, что УВЧ на нём обладает больней линейностью, а значит, более устойчив к
помехам, по крайней мере, не выходит из строя при мощном сигнале на входе (до 1
вольта) , а с транзистором АТ32033 такое порой случалось.

 Однокристальные
приёмники с низкой промежуточной частотой (150кГц), мне не по душе.

 Из современных
микросхем с фильтрами на 10,7 МГц,   подойдёт SA 636, SA 639, но её
применение усложнит конструкцию. Она постоянно совершенствуется, её размер
становится всё меньше и меньше — не каждому это понравится. При желании её
можно использовать с фильтром дискриминатора, внеся небольшую подстройку.

Кострукция тюнера.

Регулировка на
слух возможна только в случае использования одиночных контуров. Сам процесс
регулировки прост, а всё дело в конструкции контуров. Они выполнены проводом
диаметром 0,3  и представляют собой 10
витков, без сердечника. Наматываются на оправке (например, сверло) в 1.5 мм,
причём  с шагом равным примерно диаметру
провода.

Настройка будет заключаться в сжатии или растягивании контура по
максимуму принимаемого сигнала. Можно на слух, настроившись на отдалённую
радиостанцию, слышимую на уровне шума, но лучше по приборам. У сильно
вытянутого контура уменьшаю номинал его конденсатора, приводя его таким образом
после повторной настройки в приличное состояние.

Отличается только катушка
гетеродина. Я специально подобрал нормированный контур в 150 нГн в планарном
исполнении. Сделал это намеренно, пытаясь уменьшить уход частоты гетеродина от
изменения внешней температуры. Все значения номиналов конденсаторов приведены
для частоты 87 – 94 МГц, но паразитная ёмкость монтажа внесёт свои коррективы.

  Частота гетеродина на 10,7 МГц выше. Уложить
гетеродин удобно по анализатору спектра. Увеличение номинала конденсатора Сп,
расширяет перестройку и смещает её вниз, с уменьшением номинала конденсатора,
перестройка уменьшается, и настройка гетеродина смещается вверх. Через каждые
400 кГц идут радиостанции, в этом сгустке найдётся любимая.

 

 Если кто решится
повторить конструкцию, имея анализатор спектра и генератор или один измеритель
частотных характеристик (Х 1 -42) или аналогичный ему, могу дать полновесную инструкцию
по настройке.

 Ламповый усилитель в
сочетании c диапазоном
ЧМ (FM) – музыкальное
блаженство!

Дополнено 8 октября 2012 г.  Полновесная инструкция.

                              Регулировка
тюнера УКВ диапазона.

  Настройка блока состоит из трёх этапов.

 1.Настройка высокочастотного усилителя
осуществляется с помощью прибора Х1- 42, или Х1-50, или аналогичного им прибора
для исследования амплитудно — частотной характеристики (АЧХ).

Для настройки необходим высокочастотный кабель с разъёмом и
детекторная головка.  Для удобства
пользования прибором использую самодельный детекторный пробник. Он имеет
небольшие габариты, благодаря чему обладает маленькой собственной ёмкостью.

Ёмкость
входного конденсатора можно всегда поменять, например, уменьшить с ростом частоты,
таким образом исключить взаимовлияние измерительного прибора на работу схемы.

Внешний вид детекторной головки.  Она справа от разъёма. Чем меньше, тем лучше.

Рис.1. Схема детекторной головки.

 Калибровка прибора необходима для
определения уровня, относительно которого 
в дальнейшем будем считать усиление каскада или части схемы. Уровни
измеряются в дБ, на ручке декадника прибора. Горизонтальную линию уровня
устанавливают по середине шкалы.                                                 

Рис. 2. Калибровка прибора.

Калибровка прибора. Верхний луч  — уровень усиления..

Настройка сквозной частотной характеристики
каскадов. Выход прибора Х1 — 42 подсоединить к антенному входу тюнера, а
детекторную головку к 20-ому выводу микросхемы ТЕА 5710 .

Первоначально
необходимо увеличить обзор прибора до 50 МГц, при необходимости уменьшать
уровень выхода с генератора. Сжимая или разжимая катушки, добиваться роста
усиления в заданной полосе частот, начиная от 88 МГц и выше.

 Реальная полоса при указанных в схеме
номиналах около 5 МГц. Значит, центральная частота будет 91 МГц. Меняя резонанс
контуров, (при сжатии его характеристика смещается вниз, при растягивании —
вверх), их, таким образом, подводят к центральной частоте.

В этом случае
усиление будет расти, а полоса пропускания сужаться. В процессе настройки,
когда уровень АЧХ растёт, уровень сигнала с выхода прибора уменьшают
декадником.

 В теории каждый
колебательный контур имеет свою частотную характеристику. Сквозная
характеристика – это последний график.

                       
Частотные характеристики катушек. Рис.3

Скозная АЧХ.

 Задача настройки –
получить максимальное усиление и минимальную неравномерность в диапазоне частот
88 – 93 МГц. АЧХ  в идеале должна иметь
плоскую вершину и крутые скаты, а усиление всего тракта (от антенного входа до
20-ого вывода микросхемы) должно быть не менее 20 дБ. Уровень усиления определяется
по декаднику относительно калибровочного уровня.

Возбуждение усилителя.

 Если сквозная
частотная характеристика при настройке стала превращаться в ломаную кривую, как
на фото, значит, конструкция загудела, усилитель возбудился. Я специально снял
блокировочный конденсатор, чтобы добиться такой формы частотной характеристики.
Такое может случиться, если монтаж выполнен неудачно. Высокочастотный монтаж
имеет свои конструктивные особенности.  Это целая тема. Проще всего избежать
неприятностей поможет изменение схемного решения, например, уменьшить
коэффициент усиления каскада, это немного усложнит схему, хотя дополнительно
улучшит избирательность по зеркальному каналу, в тоже время немного заузит
полосу пропускания.

Рис.4 Изменения в каскаде УВЧ.

  Схема изменения в
каскаде усиления. Рис.4.

Процесс настройки УВЧ. Контура расстроены, полоса широкая, нет усиления.

 Необходимо поставить
дополнительный блокировочный конденсатор по питанию и подобрать отвод к
катушке. Пайка отвода ближе к питающей шине уменьшает усиление и повышает
устойчивость каскада к самовозбуждению.

 Если резонансная кривая отсутствует? Поможет детекторная головка.
Её последовательно подсоединяют к точкам схемы, что даёт возможность быстро
определить, где теряется сигнал. Подсоединив к базе транзистора, можно
наблюдать входной контур. Рис3.1.

(чтобы он соответствовал рисунку, катушку Lк2 надо закоротить). Подсоединив
к 1-ому выводу микросхемы, должны увидеть картинку на Рис.3.2, контур Lк4 должен быть замкнут и т.д.
Причиной отсутствия сигнала может быть ошибка в монтаже или в номинале детали.

 2. Настройка гетеродина. Удобно настроить
с помощью анализатора спектра. К входу анализатора спектра подсоединяют
высокочастотный кабель, заканчивающийся проводком 10 см, который послужит
антенной. Провод располагают рядом с катушкой гетеродина Lг. С ростом напряжения на варикапе,
настройка гетеродина смещается вверх.

На схеме я забыл указать номинал
конденсатора Сп, это емкость связи катушки 
с емкостью варикапа, отвечает за полосу перестройки, Сп = 20 пФ. При
заданных номиналах частота перестройки гетеродина должна находиться в пределах

97,7- 104,7 МГц, не менее, что соответствует настройке 87-
94 МГц.

Что на что влияет, написано в предыдущей статье.

3. Измерение
чувствительности. Чувствительность должна получиться не хуже 1 мкВ при
соотношении сигнал / шум 20 дБ.

 У меня были проблемы
при измерении этого параметра, так как весь диапазон забит станциями. В идеале
этот параметр меряется в экранированной комнате. При измерении чувствительности
около 1 мкВ не каждый ВЧ генератор подходит.

Из отечественных  высокочастотных генераторов Г4 -151 не
годится, так как имеет плохое экранирование, то есть излучает, поэтому с ним
можно намерить 0,1 мкВ, что нереально. Хорошо себя зарекомендовал Г4 – 176.

Серьёзные генераторы иностранного производства тоже подойдут.

 Схема измерения
чувствительности.  Рис 5.

Рис. 5. Схема измерения чувствительности.

 На генераторе
выставляют частоту 88 МГц (обычно измерения проводят в трёх точка диапазона),
девиацию частоты 75 кГц, частоту модулирующего сигнала -1 кГц, уровень выхода 5
мкВ. Тюнером, его ручкой настройки, необходимо настроиться на частоту
генератора по тональному  сигналу величиной
1 кГц на его выходе.

Контроль выхода производится вольтметром и осциллографом,
соединёнными параллельно через тройник. Среднеквадратичное значение
синусоидального сигнала на выходе тюнера должно быть не менее 30 мВ.
Вольтметры  В3 – 38 и В3 -39 дополнительно
имеют шкалу в дБ.

При измерении остаточных шумов и уровня сигнала все значения
удобно считать в дБ.

Отключают девиацию частоты на генераторе и измеряют уровень
остаточных шумов на выходе тюнера в дБ, должно получиться соотношение равное 20
дБ относительно синусоидального сигнала.

                20дБ   =  Уровень
сигнала  дБ  –  уровень
шума дБ.

То есть повторно включают девиацию и от нового уровня
синусоидального сигнала, выключив девиацию, добиваются уровня  остаточных шумов 20 дБ, последовательно
уменьшая сигнал с генератора.

И так до тех пор, пока не установится необходимая
разница в 20 дБ.  При этом уровень с
генератора будет соответствовать чувствительности.

 Запутано, да!

 У профессионалов это
получается с одного раза. Они по форме шумового синусоидального сигнала с ходу
определят чувствительность.

«Самодельный тюнер FM (ЧМ) с двойным преобразованием частоты» практически не нуждается в регулировке и охватывает весь диапазон FM, занимающий более 20 МГц.

     

Источник: /dedclub.blogspot.com/2012/09/fm.html