Ремонт старого радиоприемника
Этот опыт для новичка, достигшего морального права называться «чайником», от электроники. То есть уже умеющего включать паяльник, понимающего о различии радиодеталей между собой, ну хотя бы по внешнему виду и знающему, что это и есть электронные компоненты.
При этом имеющему непреходящее желание вернуть «к жизни» одно из электронных устройств пылящихся в его кладовке, причём с условием обязательного успеха. Пусть для начала это будет старый радиоприёмник «Океан-209», возможно даже старинный. Он исправен, но пользоваться им уже просто не возможно.
Причина – например не совсем адекватное звуковоспроизведение.
Первое, что нужно усвоить и на протяжении всего мероприятия помнить, так это то, что «за один присест» ремонт можно не осилить, поэтому всё делать основательно и по ходу ремонта, не очень-то рассчитывать на свою прекрасную память, а делать записи и даже фото того, что придётся в его процессе делать.
Начал с поиска в интернете информация, причём в полном объёме, о восстанавливаемом радиоприёмнике. Это инструкция по эксплуатации, схема расположения блоков и узлов на шасси радиоприёмника, принципиальная электрическая схема, электромонтажные схемы печатных плат и перечень применяемых в нём узлов и деталей.
Монтажная схема радиоприёмника
После прочтения инструкции и изучения схем радиоприёмника открутил винты и снял заднюю крышку, боковой корпус и переднюю панель.
Обременять себя сверхсложными задачами не стал, а попросту, как и советует большинство корифеев электроники, решил проверить исправность электролитических конденсаторов и переменных резисторов, произвести замену негодных.
Для этого снял с шасси отдельные блоки усилителя низкой частоты и питания. При выполнении этой операции соединительные провода лучше всего резать пополам и на каждый конец одевать по кусочку картона с написанным порядковым номером. Картонки будет две, но номер на них одинаковый.
Что касается проводов, то при сборки всё равно необходимо ставить новые.
Блок питания
Начал с блока питания, как наиболее понятного узла. Из принципиальной схемы видно, что его трансформатор рассчитан как на работу с сетевым напряжением 220 В, так и 127 В. Я не застал то время, когда встречались розетки с напряжением 127 В, поэтому эта «функция» питания воспринимается мной как коварное наследие, от которого нужно избавляться 🙂
Замерив, сопротивление входных обмоток трансформатора, выявил средний отвод для 127 В, откусил оголённый конец, смотал колечком и изолировал. Наличие и расположение электронных компонентов особенно хорошо видно на электромонтажной схеме.
Интересующий меня электролит здесь всего один. Выпаиваю его, разряжаю и замеряю ёмкость – не хватает до нормы 60 мкФ, а вот пробник ESR показывает минимальное допустимое сопротивление.
Поэтому принимаю решение поставить его на место и в параллель ему припаять ещё один конденсатор с ёмкостью 100 мкФ, несколько большей, чем недостаёт, но на такое, же напряжение – 25 В.
Новый компонент перед установкой в обязательном порядке проверяется на соответствие ёмкости номиналу, а ESR допустимому значению. Сделал, подал на БП сетевое напряжение 220 В и замерил на выходе полученное – всё в норме, блок питания исправен.
Усилитель звука
Теперь усилитель звука. Здесь всё серьёзней…
Нахожу на плате семь электролитических конденсаторов К50-12, ну очень древних по своему внешнему виду. Пододвигаю поближе к себе электромонтажную схему и отпаиваю у каждой ёмкости по одной ножке от платы. Естественно там, где это возможно. Где нет, конденсатор выпаивается полностью.
Можно всё выпаять полностью, монтажка есть, но её может и не быть, и тогда это сэкономит очень много времени и сбережёт нервов.
Пробником проверил ESR. У того, что на фото (91 милливольт) соответствует, по переводной таблице для данного пробника, где-то более 30 Ом. По таблице допусков видно, что у ёмкости близкой к 50 мкФ х 16 В предел 1,3 Ом.
У остальных, кроме двух, примерно тоже самое. Они к дальнейшему использованию не годны. У двух электролитов с допустимым значением ESR измеренная ёмкость соответствует номиналам – можно и оставить.
Установил на плату необходимые исправные электролитические конденсаторы и снял переменный резистор – регулятор громкости, уж больно много было треска в динамике при его вращении.
Подключил к нему омметр и при его вращении увидел на дисплее настоящую «чехарду», это местами стёрлась токоведущая дорожка внутри его корпуса. Ставлю исправный идентичный переменный резистор и собираю плату усилителя в исходное положение. Теперь проверка.
На выход подходящий динамик, питание 9 В с лабораторного БП, а в качестве источника звука можно использовать любой китайский мини приёмник-сканер. Звучание чистое и при вращении регуляторов никакого шума.
Остался узел ВЧ-ПЧ. Его снимать не стал, да и необходимости не было.
На нём стояли плохо себя зарекомендовавшие электролитические конденсаторы марки К50-12, поэтому тела компонентов были попросту выкушены бокорезами и на плате оставлены их выводы, к которым и были подпаяны новые исправные конденсаторы.
Блок питания и усилитель звука вернулись на место. Ещё раз, проверив правильность пайки соединительных проводов, включил радиоприёмник в сеть. Всё заработало и главное лучше, чем было. И пусть всякая работа у Вас кончается успехом, Babay.
Форум по самостоятельному ремонту
Ремонт электроники
Источник: /elwo.ru/publ/remont/remont_starogo_radiopriemnika/3-1-0-741
❶ Как отремонтировать радиоприемник
Вам понадобится
- — паяльник с припоем;
- — теплопроводная паста;
- — тестер;
- — лупа.
- — набор отверток.
Инструкция
Отключите все акустические системы, сетевое питание и сигнальные провода от усилителя, снимите его со стойки для аппаратуры. Позаботьтесь об освещении.
Снимите нижнюю и верхнюю крышки усилителя – подходящей отверткой выкрутите крепежные болты, после чего аккуратно демонтируйте обе крышки.
При необходимости очистите от пыли внутреннее пространство устройства при помощи пылесоса.
Осмотрите платы усилителя. Воспользуйтесь лупой, чтобы разглядеть даже мельчайшие детали.
Прежде всего, проверьте трансформатор блока питания. Воспользовавшись тестером, проверьте напряжение на всех выводах обмоток трансформации, начиная с силового диодного моста. Если все в порядке, проверьте и замените, если понадобится, сетевой предохранитель.
Включите усилитель, затем снова измерьте напряжение на входе диодного моста. В случае отсутствия последнего, выпаяйте диодный мост. Проверьте целостность диодов при помощи тестера. Если нужно, замените мост.
Перед впаиванием нового диодного моста убедитесь в исправности выходных транзисторов усилителя и отсутствии замыкания их корпусов на радиатор. Обнаружив неисправные транзисторы, замените их.
В случае необходимости демонтируйте исправные детали с радиатора, после чего смонтируйте их обратно, используя слюдяные прокладки.
Чтобы улучшить отвод тепла на радиатор, смажьте их теплопроводной пастой.
На очереди проверка деталей усилителя мощности. Когда повреждаются выходные транзисторы, вместе с ними часто страдают и маленькие резисторы, соединяющие транзисторы с предыдущим каскадом усилителя.
Электроды конденсаторов блока питания не должны быть между собой замкнутыми накоротко. Проверьте это.
Убедившись в отсутствии коротких замыканий по питающим шинам, неисправных элементов выходного усилителя, установите на место диодный мост, сетевой предохранитель, после чего сделайте пробное включение. Если неисправных деталей нет, усилитель сразу будет готов к работе.
Установите нижнюю и верхнюю крышки на свои места, проверьте сопротивление динамиков, которое должно соответствовать значению в паспорте устройства. Убедившись в исправности акустических систем, подключайте к устройству сетевое питание, сигнальные провода и колонки.
Видео по теме
Источник: /kakprosto.ru/kak-127268-kak-otremontirovat-radiopriemnik
Простейший ремонт радиоприемника
1. ЧТО В НЕМ МОЖЕТ БЫТЬ?
Рано или поздно выходит из строя любая аппаратура — будь то сложная или простая. Во многих случаях вы сможете и сами обеспечить простой ремонт. Обычно сразу встает вопрос — что в нем может быть? Из-за чего он не работает?
Если вы посмотрите технические условия на радиоэлементы, входящие в состав вашего приемника, то очень часто удивитесь — как он так долго работал без ремонта.
Завод-изготовитель гарантирует работоспособность обычных бытовых радиоламп пальчиковой серии обычно только в течение 5 — 10 лет, при этом к тому же оговаривая срок службы — около 500 — 1000 часов. Для военных ламп работоспособность гарантируется иногда в течении 15 — 25 лет при сроке службы более 2000 — 3000 часов.
Даже срок службы ламп, стоявших в кабельном усилителе трансатлантического кабеля между Европой и Америкой, был установлен в 40 лет! Конечно, после истечения срока годности лампа не самораспадается — но уже вполне возможна частичная разгерметизация, ослабление эмиссии, «болтанка» сеток и прочие неприятные явления.
Для транзисторов срок службы и срок годности обычно равны и составляют 10 — 15 лет для транзисторов старых выпусков (германиевых) и 25 — лет для современных транзисторов, что тоже в общем случае немного.
Для электролитических конденсаторов, в зависимости от типа, срок годности составляет не более 10 лет.
Кстати, как и человек, радиодетали в работе сохраняются часто лучше, чем лежащие без употребления. Лампы, лежащие без употребления постепенно развакуумируются за счет того, что газы проникают через микротрещины и выделяются материалами, из которого сделана лампа.
Геттер, служащий для поглощения газов, активен при температуре выше 100 градусов, и в холодной лампе газы часто не поглощаются. В результате этого часто «новая» лампа, пролежавшая без дела 5 — 10 лет, работает хуже старой, отработавшей 20 — 30 лет.
И только спустя время когда газы поглотятся геттером, она начинает работать нормально, конечно, если раньше не случится пробой лампы из-за ионизации газов или не произойдет деградация сеток.
В электролитических конденсаторах, долго бывших без работы, присутствует значительный ток утечки, который может даже привести к разрыву таких конденсаторов из-за закипания электролита. Если это переходной конденсатор, он может сместить режим каскада.
Многим полупроводникам все равно, были ли они включены или нет, параметры их остаются без изменений.
Можно еще добавить, что со временем некачественная пайка «разваливается» и в пропаянном на внешний вид соединении отсутствует контакт. Особенно это относится к современным печатным платам, которые начиная где-то с 70 годов паяют «волной». Ни на одном радиозаводе я не видел, чтобы выводы радиоэлементов предварительно залуживали при такой пайке.
Завод-изготовитель радиоэлементов гарантирует пайку без предварительного лужения только в течение шести месяцев после их изготовления, а многие детали лежали на складах по году и более.
Модные разъемы типа МРН с начала 80-х годов изготовляют практически без серебра и как результат этого — их контакты со временем окисляются и электрический контакт в таких разъемах нарушается.
Деградация изоляции проводов ведет со временем к появлению короткого замыкания в различных трансформаторах и контурных катушках, что тоже может вывести приемник из строя.
Надеюсь, вы уже начали приходить к выводу, что приемник, проработавший свыше 10-15 лет после своего изготовления, можно рассматривать как своеобразное чудо. Приведу список деталей, которые меня подводили особенно часто.
Радиолампы: 6А1П, 6А2П, 6И1П, 6К4П, 6П14П.
Транзисторы: ГТ309, ГТ105, П411. С подозрением необходимо относиться ко всем электролитическим конденсаторам, проработавшим более 5 лет, а при возможности вообще менять их все разом, не разбираясь какой именно вышел из строя сегодня.
2. ШАГИ ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТИ
Приемник вообще не работает. Первым делом необходимо проверить предохранители. Если они исправны — проверить блок питания н наличие анодного напряжения и напряжения накала для лампового приемника и напряжения питания для транзисторного приемника.
При наличии необходимых по схеме напряжений необходимо проверить усилитель низкой частоты. При исправности УНЧ проверяют детектор. При исправности детектора проверяют покаскадно усилитель промежуточной Частоты. Если УПЧ исправен — проверяют смеситель и гетеродин.
Восстановив работоспособность гетеродина и смесителя, можно считать работу почти законченной, так как приемник уже работоспособен и при присоединении антенны к смесителю он способен принимать и даже в некоторых случаях лучше на слух, чем с УВЧ! Но если все же УВЧ необходим, конечно, его работоспособность должна быть восстановлена. После восстановления работоспособности приемника рекомендую сразу же вставить в него элементы защиты УВЧ от грозовых разрядов и мощных сигналов.
3. ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ С БЛОКОМ ПИТАНИЯ?
Если у вас сгорает сетевой предохранитель, необходимо выяснить, будет ли он сгорать при отключении питающих напряжений от приемника. В старых ламповых приемниках отключить высокое напряжение можно вынув кенотрон, в современных необходимо отключить провод, идущий от трансформатора к блоку АВС или диодному мосту.
При перегорании предохранителя и в этом случае очевидна неисправность сетевого трансформатора. При вставке «жучка» вместо предохранителя трансформатор сильно гудит и нагревается. Иногда нагрев локализован в точке короткого замыкания. Ремонт в этом случае заключается или в замене, или в ремонте трансформатора.
Если предохранитель не перегорает при отключении выпрямителя от трансформатора, то он исправен. Далее отключают анодные цепи в ламповом и напряжение питания — в транзисторном приемнике от плат. Если в этом случае блок питания работает, то неисправность нужно искать вне его.
Если напряжение не восстановилось — виноват блок питания. Часто неисправные детали видны — это почерневшие диоды и транзисторы, протекшие электролиты, вздутые и с запахом гари АВС.
Если этого не видно, то омметром проверяют исправность электролитических конденсаторов, а также полупроводников.
Иногда причиной неработоспособности транзисторного стабилизатора служит плохой контакт переменного резистора.
Если вы обнаружили неисправный элемент и заменили его, необходимо включить блок питания без нагрузки н проверить напряжение на его выходе.
В ламповых приемниках напряжение не нагруженного блока питания может превышать на 20-30% напряжение под нагрузкой. В транзисторном блоке питания такое превышение обычно составляет не более 10 %.
4. РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЯ НИЗКОЙ ЧАСТОТЫ
Проверку начинают с динамика. Легкое шипение его говорит о том, что он цел. Можно его проверить и с помощью омметра — при подключении наблюдается щелчок н сопротивление динамика должно быть около 4 — 20 Ом.
Для того чтобы судить о его качестве, на динамик нужно подать сигнал или от радиосети через понижающий трансформатор или от другого источника сигнала. Далее, при наличии схемы, промеряют напряжение на электродах ламп и транзисторов.
Отклонение напряжения от номинала свыше 10-20% говорит о сомнительной годности радиоэлемента. В этом случае надо или заменить лампу, или, если это транзисторная схема, разобраться в причинах ее неисправности.
Часто в этом виноваты переходные электролитические конденсаторы, которые дают дополнительное смещение.
Если напряжения на электродах нормальные, подают сигнал низкой частоты или от генератора, иди от накала ламп дня лампового и от низковольтной обмотки для транзисторного приемника через цепочку, составленную последовательно из резистора 10 кОм — 1 МОм и конденсатора 0,1—0,01мкФ.
Сигнал подают покаскадно в цепь баз транзисторов или сеток ламп. Каскад где усиления нет, или наоборот, есть ослабление сигнала, очевидно, неисправен. Часто причиной слабого усиления являются высохшие электролитические конденсаторы и переходных и блокировочных цепях.
Часто высохшие конденсаторы электролитического фильтра служат и причиной фона в приемнике.
В современных приемниках иногда выходит из строя микросхема 174УН7 или подобная eй. К сожалению, замена микросхемы — дело хлопотное, даже если она есть в наличии. Часто наиболее простои вариант заключается в установке новой отдельной платы УНЧ.
5. ПРОВЕРКА ДЕТЕКТОРА
Обычно детектор очень редко выходит из строя, по возможно и такое. Лучший вариант для проверки детектора — это использовать сигнал ПЧ от генератора, по если его нет, то можно подключить антенну к диоду или к контуру, к которому он подключен. Обычно слышен шум эфира и иногда — 1-2 местные вещательные станции.
Если этого нет — необходимо проверить диод. У меня были случаи, когда диод серии Д9 вел себя при измерении тестером как исправный, но не работал в детекторе. Детектор для приема телеграфных сигналов так просто не проверишь.
Тут уже необходимо подключить генератор и, настроив его частоту на частоту ПЧ, прослушать тон биений.
б. РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ
Убедившись в соответствии напряжении на электродах ламп и транзисторов с принципиальной схемой, начинают регулировку УПЧ. Для этого необходим сигнал-генератор. Напряжение ВЧ подают сначала на последний каскад УПЧ.
При отсутствии сигнала на выходе расстраивают генератор сначала выше, затем ниже частоты ПЧ. При восстановлении приема на частоте выше ПЧ вероятно или замыкание витков в контурной катушке, или то, что отпаялся контурный конденсатор.
Если прием восстановится на частоте ниже ПЧ, то вероятно, что феррит отклеился от пластмассового винта и упал в катушку. В этом случае ремонт УПЧ заключается в настройке его контуров на частоту ПЧ. Так же проверяют и все последующие каскады.
Совет — не крутите без надобности сердечники катушек УПЧ. Их легко повредить, расколоть. Только будучи твердо уверенными в том что они расстроены, подстраивайте их.
Проверка полосы пропускания фильтра — дело сложное, и без приборов речь может идти только о качественной проверке, по обычно ЭМФ служат очень долю если вы не сожжете их катушки.
Пьезофильтры выходят из строя гораздо чаще. Так же часто нарушается АЧХ кварцевых фильтров из-за потерн активности кварцем, их составляющих.
В крайнем случае, и сгоревший ЭМФ, и вышедший из строя пьезофильтр можно заменить фильтром на контурах (ФСС).
Иногда УПЧ плохо работает из-за неисправности системы АРУ. Эта неисправность, которая обычно заключается в выходе из строя электролитических или керамических конденсаторов в цепи АРУ, может привести к возбуждению УПЧ или к сильной потере чувствительности. При настройке УПЧ можно порекомендовать отключить АРУ.
Если ваш приемник построен на октальных лампах, можно из малогабаритной панельки и негодной октальной лампы сделать переходник для ламп пальчиковой серии. Если у вас использовались специализированные лампы типа 2Ж27Л, 1Ж24Б, дело обстоит сложнее.
Первый — самый простой вариант — замкнуть сетку и анод на панельке сгоревшей лампы конденсатором 100 — 200 пФ. В этом случае вы исключите из работы в приемнике этот каскад УПЧ и приемник, потеряв часть своей чувствительности, все же будет работать. Можно заменить ламповый каскад па транзисторный.
Транзистор типа КП303-КП307 запаивают согласно рис. 1 на панельке вышедшей из строя лампы.
Резистор R1 выбирают исходя из напряжения на стоке 9-12 В. Для этого необходимо при напряжении 9-12В замерить ток, потребляемый каскадом, и с помощью резистора R2 выставить его в пределах 1-3 мА. Затем следует измерить напряжение ив аноде заменяемой лампы. Предположим, составляет 80 В.
Находят напряжение, которое необходимо погасить: 80-10=70 В. Находят сопротивление резистора, необходимое для погашения этого напряжения: R=70/10 =70 кОм и наиболее близкое значение сопротивления — 68 кОм. Цепочка из диода и стабилитрона служит для защиты транзистора от перенапряжения в первый момент включения.
С помощью резисторов, отмеченных звездочкой, подбирается напряжение АРУ.
Если у вас вышла из строя микросхема в УПЧ, се можно заменить самодельной «микросхемой» из дискретных элементов. На рис. 2 приведена схема такой «микросхемы». Используя ее, я успешно заменил вышедшую из строя микросхему УПЧ в зарубежном приемнике. Недостаток — некоторые сложности с введением АРУ, но в данном случае важен сам факт восстановления работоспособности приемника.
По крайней мере, можно попробовать поэкспериментировать с резисторами, отмеченными звездочкой, для работы АРУ. Наладка этого УПЧ заканчивается установке половины напряжения от напряжения на коллекторе на эмиттере VT2 с помощью резистора R4. Данная схема хорошо работает в диапазоне частот от 100 кГц до 30 МГц.
7. РЕМОНТ ГЕТЕРОДИНА И ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ
После проверки напряжений питания и отсутствия повреждений необходимо убедиться в наличии генерации. Это можно сделать несколькими способами.
Конечно, самый простой способ — измерить ВЧ напряжение на катушке гетеродина ВЧ вольтметром. Если его нет, можно попытаться прослушать сигнал гетеродина с помощью другого исправного приемника.
Для этого на частоте, которая выше или ниже частоты настройки неисправного приемника на частоту ПЧ, прослушивают сигнал гетеродина.
Срыв генерации на высокочастотных диапазонах, неустойчивая генерация кварцованных гетеродинов говорят о том, что лампа или транзистор деградированы.
Транзистор необходимо заменить, в случае же с лампой — или заменить ее, или попытаться повысить напряжение на ее аноде закоротив соответствующий анодный резистор. Можно попытаться повысить величину обратной связи путем увеличения положительной связи — это можно сделать увеличив соответствующие емкости или количество витков катушек связи.
Полезно еще произвести проверку стабильности работы гетеродина. Подключив ВЧ вольтметр к катушке гетеродина, необходимо убедиться в том, что напряжение ВЧ в пределах диапазона не отличается больше чем на 20-30%. Можно также включить миллиамперметр в анод или коллектор гетеродина.
Ток не должен меняться скачкообразно по диапазону. При замыкании катушки гетеродина ток должен резко меняться, и в динамке приемника должен быть слышен резкий щелчок.
Если гетеродин не работает, то при замыкании его катушки ток не изменяется и щелчка в динамике не будет, будут просто шорох и трески, такие же, как если вы касаетесь отверткой или пинцетом шасси приемника.
Смеситель наладки не требует, необходимо лишь убедиться в правильности монтажа смесителя. Если монтаж нормален, а смеситель не работает — необходимо заменить смесительный элемент — лампу, транзистор или диод.
Если до вас приемник кто-то уже «покрутил» и сбил настройку гетеродинных контуров и контуров ВЧ, дело сложней. В этом случае, восстановив работоспособность гетеродина, настраивают его с помощью контрольного приемника на нужные частоты. Затем в трех точках диапазона — в начале, конце и середине — настращают контуры усилителя ВЧ. Можно для такой настройки использовать и сигнал-генератор.
Если в гетеродине и смесителе использована специализированная микросхема и в данный момент установлено, что в приемнике не работает именно она, ее необходимо заменить.
В случае ее отсутствия придется собрать на дискретных элементах гетеродин и смеситель. Обычно это возможно, хотя является творческим и не всегда легким процессом.
При замене неисправной микросхемы исправной или ее аналогом на дискретных элементах обычно требуется подстройка контуров гетеродина и УВЧ.
8. РЕМОНТ УСИЛИТЕЛЯ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
Убедившись в наличии необходимых напряжений на электродах ламп или транзисторов, внимательно осматривают монтаж УВЧ. Плохие контакты переключателя могут служить причиной возбуждения УВЧ.
Выход из строя блокировочных конденсаторов в цепи второй сетки может привести лампу к возбуждению на НЧ или ультразвуке. Это звуковое напряжение модулирует принятый сигнал и прием станции сопровождается свистом или шипением и бульканьем.
Найти эту неисправность при наличии осциллограф а легко — стоит только посмотреть эпюры напряжения на аноде.
Такую же неисправность я встречал и в транзисторных УВЧ, и реже — в УПЧ.
Устранение ее заключается в установке электролитических танталовых конденсаторов емкостью 5-20 мкФ в цепь эмиттера или истока и в установке таких же конденсаторов параллельно блокировочным керамическим конденсаторам в цепи коллектора или стока.
Возникшее самовозбуждение на УКВ, в результате которого могут наблюдаться даже помехи телевидению, может быть вызвано еще обрывом в контурных катушках или замыканием пластин конденсатора переменной емкости. Эти неисправности сопровождаются и резким падением чувствительности приемника.
В некоторых случаях устранить самовозбуждение можно уменьшив напряжение питания УВЧ.
Григоров И. Простейший ремонт радиоприемника. — Радиолюбитель, 1995. — #4. — С.30-32.
Источник: /radionic.ru/node/1376
Ремонт радиоприемника «made in China»
Добрый день. Сегодня хочу описать ремонт радиоприемника, сделанного в Китае. К любой китайской электронике я отношусь с опаской. Т.к. ни одно китайское изделие, попадавшееся мне в руки, не имело качества хотя бы на маленькую троечку.
И так, имеем совсем недавно купленный радиоприемник. В эксплуатации был единожды на природе.
Жалобы следующие:
— Очень плохой прием (изначально)
— Плохо крутится колесико настройки (постоянно заедает) — эта проблема возникла в середине дня первой и последней эксплуатации.
Изделие не падало и не ронялось, в воду не окуналось.
Приступаем к визуальному анализу.
Вот в таком виде поступило изделие 🙂
Сразу видно, что был контакт с песком 🙂 Это поправим с помощью иголки. Аккуратно прочищаем каждую ячейку иголкой и вытрушиваем песок из динамика. Или еще проще. Используем старую сухую зубную щетку и медленно чистим.
Далее приступаем к разборке.
Вот тут прячется шурупчик.
Еще одна дурная привычка китайских мастеров — собирать пластиковые изделия шурупами! Несколько разборок или нерасчет силы и нужно вкручивать шуруп немного большего диаметра.
Под крышкой, удерживающей батарейки, еще один шуруп — его тоже аккуратно выкручиваем.
Очень бережно и предельно аккуратно раскрываем приемник.
Китайские мастера очень любят экономить на всем и не хотят делать разъемные соединения. Поэтому проводки соединяющие узлы устройства — тонкие и длина их «в натяжку».
Поэтому чтоб не оборвать никакой провод и потом долго не искать откуда он отвалился — силу не применять!
Проблема плохого приема решена. Как показано на рисунке выше — оборван провод соединяющий антенну и основную плату. Чтоб разобраться куда его припаять, нужно снять основную плату и посмотреть «печатку».
Бережно выкручиваем оба шурупа, держащие печатную плату.
Оборванный провод паяем к выходу RC контура. Площадка выведена на сторону элементов (на рисунке обозначено 1). 2-ой обозначен конденсатор, образующий контур с катушкой, которая возле площадки для проводка антенны (обозначена 1).
Прием будет! Теперь разберемся с колесиком настройки частоты.
Первая мысль, которая меня посетила, что пришло время воздушного конденсатора, так и не начавшись! :):):)
Но нет. К моему изумлению, все оказалось еще проще. Просто китайские гении недовкрутили болтики, расположенные под колесиком и которые держат воздушный конденсатор. Поэтому колесико цепляется за шляпку болта и не крутиться.
Закручиваем их до конца. Ставим колесико на место.
Собираем приемник, вставляем батарейки и слушаем радио!
Спасибо за внимание. Надеюсь я кому-то помог.
Источник: /black-and-white.org.ua/radio-made-in-china/
Как быстро и просто самому отремонтировать радиоаппаратуру? | Мастер Винтик. Всё своими руками!
Ремонт аппаратуры своими руками
Рано или поздно перестаёт работать телевизор, приёмник, модем и т.д. Большая часть процента выхода из строя радиоаппаратуры происходит из за высыхания электролитических конденсаторов.
Из за этого прибор начинает долго включаться или не включаться совсем, происходят изменения в работе, зависания и сбои.
Устранить такую неисправность легко и быстро может даже начинающий радиолюбитель.
Часто найти неисправный конденсатор можно даже без специальных приборов. Заменить неисправный конденсатор можно имея только один паяльник.
Смотрите картинку фото:
Негодные вздутые электролитические конденсаторы
У неисправного конденсатора часто вздувается верх, иногда вытекает электролит, он теряет свою ёмкость, возрастает его сопротивление (ESR).
Часто приносят на ремонт спутниковые ресиверы, приставки-приёмники цифрового телевизионного вещания.
Отремонтированный своими руками ресивер
Телевизор выключают, а они постоянно включены в розетку и мало кто их выключает. Происходит постоянный нагрев деталей внутри прибора, в том числе и конденсаторов в БП.
По этой причине часто выходят из строя компьютерные блоки питания и материнские платы.
Ремонт материнской платы
Из за неисправных конденсаторов происходит зависание компьютера, самопроизвольное выключение, а иногда компьютер просто перестает включаться.
Ремонт БП компьютера
Чем заменить неисправный конденсатор?
Найти годный конденсатор можно в таких же неисправной по другой причине аппаратуре. Конечно, можно купить новый в магазине, мастерской или у радиолюбителя.
Если нет именно с такими же параметрами, можно поставить с напряжением больше, ниже напряжением ставить НЕЛЬЗЯ! Например, нужен конденсатор на 2200 мкф на 16В можно поставить 2200мкф на 25 или 35 Вольт. Нужную ёмкость можно составить из двух конденсаторов.
Например, нужен 2200мкф 16В можно поставить два по 1000мкф на 16 В., включенных параллельно — плюс первого к плюсу второго, минус первого к минусу второго.
Если не хватает на плате места, можно сделать вывода по-больше и положить конденсатор на плату между деталей. Следите чтобы ни что ни где НЕ ЗАМКНУТЬ!
Перед выпаиванием негодного конденсатора запомните как он был припаян, посмотрите где у него был + и -. НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ!
Перед ремонтом неисправный девайс должен быть ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫКЛЮЧЕН из розетки!
Данная статья написана подробно для начинающих радиолюбителей, не имеющих опыта в ремонте радиоаппаратуре, но желающих «оживить» неисправный девайс!
Имея приборы легче и точнее определить неисправность. Негодный конденсатор хорошо определяет прибор из статьи: Прибор для проверки оксидных конденсаторов на ЭПС (ESR) не выпаивая его из платы.
Прибор для проверки оксидных конденсаторов на ЭПС (ESR)
Удачи в ремонте!
Источник: /MasterVintik.ru/kak-bystro-i-prosto-otremontirovat-radioapparaturu/
Легенды не умирают. Реставрация и ремонт радиоприемника «Океан — 214»
Сегодня я начинаю цикл статей «Легенды не умирают», в которых попытаюсь немножко рассказать об удивительных и интересных вещах, к коим в наши дни обычно добавляют приставку «ретро».
Старина…, это волшебное слово, ласкающее слух каждого ценителя хороших вещей, неуёмно будоражит мое воображение последние пару лет. В поисках интересных новинок я барражирую городские рынки и комиссионки каждые выходные. С месяц назад в мои сети попал радиоприёмник «Океан – 214», о котором я вскользь упомянул в своём блоге.
Этот солидный аппарат конца прошлого века безусловно вызывал зависть у простых смертных, поскольку имел не только деревянное исполнение, но и соответствующую цену.
Месячный оклад рядового инженера – солидный куш за небольшой приемник.
И хотя данный аппарат достался мне за намного меньшую сумму (в пересчете на сегодняшние цены), состояние его оставляло желать лучшего.
К тому же, по прошествии пяти часов он и вовсе перестал играть.
Немного погрустив, я собрал волю в кулак и принялся за работу, решив во что бы то ни стало довести пенсионера до ума.
Реставрация и ремонт радиоприемника Океан — 214
Для начала, приступил к разборке.
Процесс этот не очень трудоёмкий, но очень интересный.
Хорошее качество звука обеспечивает всего один динамик с бумажным диффузором
Пока разбирал, столкнулся с интересной особенностью – приёмник то работает, то не работает. Скорее всего, где-то образовался плохой контакт. Поиски начал с радиочастотного блока,
постольку именно при его вращении наблюдались перебои в работе.
Затем начал осмотр рукоятки переключения диапазонов.
Тут-то собака и порылась – коротил провод питания правой лампы подсветки.
После пайки приёмник ожил и уже не выключался.
Закончив успешный ремонт, я решил сконцентрироваться на реставрации. Пластиковые детали приёмника были тщательно вымыты и высушены. Чтобы придать им заводской блеск, я решил воспользоваться бесцветной губкой для обуви.
Результат меня вполне устроил – детали избавились от белесых разводов.
Деревянный корпус прошел покрытие лаком в один слой.
Ни в коем случае нельзя лачить внутреннюю поверхность корпуса, иначе приёмник растеряет все свои звуковые свойства.
Металлические детали корпуса прошли тщательную обработку намыленной старой зубной щеткой.
Прозрачные пластиковые окошки подверглись аккуратной протирке мягкой тряпочкой для монитора.
From USSR with love
На резьбовой наконечник антенны,
накрутил новый концевик, подаренный мне Митрофанычем с радиорынка.
В результате сборки аппарат приобрел солидный вид,
и порадовал домочадцев таким хорошим звучанием, что мой любимчик JVC EX-A1 почтительно попросил разрешения сфотографироваться со звездой.
Сюда же незаметно затесался и Nokia 7250i
Переезд на другую жилплощадь помолодевший пенсионер перенёс вполне успешно, и даже приобрёл себе нового друга.
Солидный комплект, для солидных парней
Вывод
Итак, что мы имеем? Солидный внешний вид, прекрасное (хоть и моно) фирменное «деревянное» звучание, расширенный диапазон УКВ, и ни секунды сожаления о совершившейся сделке.
А если заглянуть на Интернет-аукцион molotok.ru,
то становится вполне очевидно – свои 422 рубля я вложил на редкость удачно!
Источник: /baraholkin.ru/legendyi-ne-umirayut-restavracziya-i-remont-radiopriemnika-okean-214/
Ремонт старых ламповых приемников, замена и тест радиоламп, полезные советы
Если ламповый радиоприемник не работает по причине вышедших из строя ламп, которые вы не можете найти, то некоторые типы ламп можно заменить другими типами. В любых ламповых приемниках без всякого ухудшения их работы можно некоторые лампы одного типа заменять лампами другого:
6Ф6 = 6Ф6С
6Г7С = 6Г7
6К7 = 6К7С = 6К9М
6SA7 = 6А10
6С5 = 6J5 = 6Ж5
6ПЗ = 6Л6 = 6L6 = 6Л6С
30П1М = 25П1С = 25L6G
СО-242 = СБ-242
5Ц4 = 5Ц4С = 5Z4 = 5V4G
ВО-116 = ВО-118
ВО-125 = ВО-202
30Ц6С = 25Z6G = 30Ц1М.
Практически допустима взаимозаменяемость таких ламп:
6Л6 = 6V6 = 6Ф6
6К7 = 6Ж7
6Г7 = 6Р7
6SK7 = 6SL7
6SQ7 = = 6SR7
6А8=6К8
2Ж2М = 2К2М
1А1П = 1А2П
1К1П = 1К2П
1Б1П = 1Б2П
2П1П = 2П2П.
Для ответа на вопрос о работоспособности радиолампы, следует собрать простой тестер по схеме, представленной на рис. 24.14. Тестер помогает быстро определить эмиссию катода, замыкание между электродами и обрыв выводов от электродов ламп и экрана.
Об эмиссионной способности катода лампы судят по показаниям микроамперметра РА1, который включен между катодом и первой сеткой. Микроамперметр работает как милливольтметр и измеряет величину потенциала первой сетки.
Величина потенциала колеблется в широких пределах от 10 до 500 мВ и зависит от типа ламп, а также качества их катодов. Показания прибора РА1 сранивают с эмиссией заведомо хороших, то есть калибровочных ламп.
Для калибровки тестера необходимо использовать возможно большее количество ламп и полученные данные следует занести в таблицу.
При проверке диодов и кенотронов микроамперметр РА1 включают тумблером SA7 между катодом и анодом. Все остальные электроды лампы подключаются тумблерами SA3…SA8.
Рис. 24.14. Принципиальная схема тестера для проверки работоспособности радиоламп
При этом показания прибора РАІ должны возрастать, что свидетельствует об отсутствии меж-дуэлектродных замыканий и обрыва выводов. Тестирование взятых из работающей радиоаппаратуры ламп 6П6С и 5Ц4С дало следующие результаты.
Например, при проверке лампы 6П6С прибор АВО-5М (пределы 60 и 300 мкА) показывал ток в цепи первой сетки 50 мкА, при подключении второй сетки — 70 мкА, а при подключении анода -г-90 мкА.
При тестировании кенотрона 5Ц4С, прибор «Школьный АВО-63» в цепи первого анода показывал ток 4,9 мА, а при подключении второго анода — 10 мА. Тестером можно проверить также эмиссию кинескопов и осциллографических трубок.
Для изготовления устройства для проверки ламп необходим понижающий трансформатор мощностью 10…20 Вт, микроамперметр на 50…300 мкА и 8 тумблеров. Трансформатор Т1 может быть самодельным с такими параметрами.
Обмотки наматываются на сердечник из пластин ШЛ16 толщиной набора 25 мм.
Первичная обмотка I содержит 1100 витков провода ПЭЛ 0,35 плюс 800 витков ПЭЛ 0,27, а вторичная обмотка II — соответственно 48 + 12 + 18 + 78 + 84 + 120 витков ПЭЛ 0,12.
Все детали тестера монтируются на металлическом шасси. Для проверки радиоламп с разными цоколями можно к основной панельке, например с 10 гнездами, сделать переходные цоколи, в которые вставлять лампы с иным типом цоколя. А можно сделать иначе, прямо на шасси установить 12 типов ламповых панелек, которые соединены между собой параллельно.
Настройка собранного тестера заключается в подборе резисторов R1 и R2 при регулировке его по показателям наилучших ламп.
Во многих старых приемниках прием должен вестись на наружную антенну. Установить наружную антенну, особенно в городских условиях, по разным причинам бывает затруднительно. Выйти из этого положения можно, если использовать имеющуюся телевизионную антенну типа волновой канал.
В этом случае, от одной антенны будут работать телевизор и радиоприемник. Так как телевизионные и радиовещательные диапазоны значительно отличаются по частоте, можно установить простой разделительный фильтр, состоящий из катушки индуктивности и конденсатора (рис. 24.15).
Реактивное сопротивление XL катушки индуктивности в таком фильтре для устранения короткого замыкания должно быть высоким в телевизионном диапазоне и небольшим на длинноволновом и средневолновом диапазонах.
Если, к примеру, использовать катушку с индуктивностью 5,5 мкГн, то XL на частоте 1 МГц можно вычислить по известной формуле
Рис. 24.15. Принципиальная схема подключения лампового радиоприемника к телеантенне для приема средних и длинных волн
В этом случае, реактивное сопротивление составит 34 Ом, в то время как на частоте 50 МГц — 1,7 кОм.
Реактивное сопротивление XL конденсатора фильтра С1 должно быть малым в теледиапазоне в сравнении с входным сопротивлением телевизора и большим на длинноволновом и средневолновом диапазонах для устранения короткого замыкания на входе приемника. В этом случае подойдет конденсатор С1 с емкостью 200 пФ, его реактивное сопротивление Хс на частоте 50 МГц равно 16 Ом, а на частоте 1 МГц— 800 Ом, исходя из известной формулы
Обычно телевизоры имеют разделительный конденсатор в цепи антенны примерно такой же емкости, поэтому в этом случае дополнительный конденсатор в фильтре можно не устанавливать.
Соединительный кабель, идущий от фильтра к антенному гнезду приемника, должен быть как можно короче, чтобы его емкость не влияла на настройку приемника.
Влияние дополнительной входной емкости зависит от типа связи входной цепи приемника с антенной.
Катушка индуктивности антенного фильтра может быть самодельной или промышленного изготовления, например, дроссель типа ДМ-0,1 с соответствующей индуктивностью.
Литература: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.
Источник: /RadioStorage.net/1760-remont-staryh-lampovyh-priemnikov-zamena-i-test-radiolamp-poleznye-sovety.html
Ремонт радиоприемника своими руками: от устройства до починки
Сегодня обсудим радиоприемники. Видео про старенькую автомагнитолу 1960 года выпуска с Волги посмотрите на Ютуб, современные зарубежные полупроводниковые эквиваленты отличаются элементной базой только.
Ламповая техника хороша, давая человеку представление о принципе действия прибора. Ремонт радиоприемника своими руками превращается в бесполезное, безнадежное занятие, если мастер неспособен разобраться в действиях.
Человек не так удивляется, что зубные коронки служат детектором сильного радиосигнала с колонкой в ухе в виде наковаленки, если в курсе понятия амплитудной модуляции, служите базисом снабжения информацией аналогового канала вещания станции.
Без проникновения в схему типичного радиоприемника текст превратился бы в чтиво специалистов узкой направленности, не представляя интереса широкому кругу читателей.
Приемник ловит волну, усиливает. Извлекает полезную информацию, подает на динамик. Создают конструкции согласно критериям:
Радиоприемник начинается входным каскадом, настраиваемым на нужную волну. Антенна считается относительно широкополосным устройством, ловит большое число каналов. Чтобы среди месива обнаружить нужное, требуются некие ворота, пропускающие полезный сигнал. Порталом послужат резонансные контуры. Не важна теория, читателям полезно знать следующие факты:
- Резонансный контур пропускает из массы спектра узкий участок, ширина которого настраивается на полосу, занимаемую каналом. Например, при амплитудной модуляции 10 кГц, около того. Уровень характеристики по уровню 0,7 нормированного графика демонстрирует указанный размер по горизонтальной оси. Форма амплитудно-частотной характеристики задается типом контура.
- В простейшем случае резонансный контур образуется включенными параллельно индуктивностью, емкостью. Не единственный вариант. Подстройка контура под частоту ведется варикапами (конденсатор с переменной емкостью). Грубый выбор канала выполняется механическим переключателем, транзисторными ключами. Резонансные контуры ДВ, СВ, УКВ разные в физическом плане, ни один не может изменением емкости варикапа подстроиться под все диапазоны.
- Резонансный контур считается пассивным элементом, не несущим большой электрической нагрузки, ломается редко. Проследим поломку просто:
- перестал работать только один диапазон, дело именно здесь, до смесителя (читайте ниже про усилитель высокой частоты);
- если, напротив, работает только один диапазон, сломался переключатель: механика, транзисторный ключ.
Трудность прежняя: высокочастотное напряжение выхода резонансных контуров едва ли получится измерить, типичный мультиметр не рассчитан на такое применение.
Усилитель радиочастоты (высокой частоты) одевается экраном, снижая потери
Усилитель высокой частоты увеличивает амплитуду приходящего сигнала до уровня нормальной работы смесителя. По тракту идет исходная частота, волна разнится на порядок для ДВ и УКВ, на одном транзисторе, микросхеме выполнить электронную схему радиоприемника невозможно. Принято делить входные каскады для FM, прочих частот.
Впрочем, касается старых моделей и современных. Усилитель высокой частоты не признается избирательной цепью — широкополосное устройство. Объяснить просто. Содержи участок тракта радиоприемника фильтры, каскады необходимо было бы перестраивать параллельно входным резонансным контурам.
Затрудняет конструирование электрической схемы.
Смеситель, усилитель промежуточной частоты радиоприемника
Для нормальной работы детектора требуется получить сигнал фиксированной частоты. Для FM — 10,9 МГц (частотная модуляция), для ДВ, СВ – 450 кГц (амплитудная модуляция).
Входная волна смешивается с частотой гетеродина (генератор высокочастотных опорных колебаний), выход дает разность, значения указаны выше. Гетеродин и смеситель станут по сути усилителями на транзисторе или микросхеме, у первого настроен режим генерации, второй работает в линейном режиме.
Приемник построен на каскадах такого типа. Сюда относятся рассмотренные усилители высокой частоты, усилители промежуточной частоты, к которым обратимся ниже.
Вслед за стабилизацией частоты идет извлечение из нее радиоприемником полезной информации станции вещания. Осуществляется в детекторах. Оба каскада строятся на диодах, транзисторах, микросхемах, разница в использовании колебаний. При амплитудной модуляции полезная информация закладывается размахом напряжения.
Следовательно, простейший диод срезает отрицательную часть, огибающая получается после фильтрации RC-цепочкой. Так работает простейшим амплитудный детектор. Частотный вариант организуется, например, дискриминатором. Устройство, у которого пик амплитудно-частотной характеристики приходится на резонанс (10,9 МГц), к краям идет спад.
В результате получается полезный сигнал.
Чтобы избежать перекосов, искажений сигнала, он должен быть симметричен на 100% относительно несущей. В действительности транспорт движется, эффект Допплера, прочие нюансы смещают сигнал. Вступает в игру автоматическая подстройка частоты.
Каскад воздействует на резонансные контуры, гетеродины, удерживая прием в норме. Принцип действия основан на оценке симметрии приходящего сигнала. Спектр отражается зеркально от несущей (в обе стороны).
Имеются исключения с одной боковой полосой, в радиоприемниках бытового назначения используется редко.
Для экономии энергии передатчика часто несущую срезают, оставляя пилот-сигнал, в мирных целях обычно не делают, усложняется конструкция приемника. Метод прогрессивный, указывает будущее. В приемнике производят восстановление несущей, недостающей части спектра согласно правилу, указанному выше.
Усилитель низкой частоты является ответственной частью, тихие речь и музыка не нужны клиентам. Каскад радиоприемника легко найти, здесь размещаются мощные микросхемы, транзисторы, снабженные здоровенными алюминиевыми радиаторами. Безотносительно элементной базе добиться радиоприемника орущего можно, потратив мощность, определенная часть рассеивается теплом. Перегрев блокируется радиаторами.
Важно! Германий боится температуры выше 80 градусов Цельсия. p-n-переходы из полупроводника обладают выгодными характеристиками. Приходится охлаждать силовые элементы радиаторами.
В радиоприемниках два канала или больше. На случай приема стерео. Разделение каналов на правый и левый принято в вещании с частотной модуляцией, УКВ диапазон, включая FM.
Методика шифровки информации различная, не важно, когда назревает самостоятельный ремонт радиоприемников.
Усилитель низкой частоты является общим каскадом, куда с амплитудного детектора информация подается сразу, с частотного – через схему определения наличия стерео.
В общем случае необходимо разбить радиоприемник на каскады. Назначение схем описали. Забыли блоки питания неспроста, обсуждали тему обзорами. В ламповых радиоприемниках необходимо большее число номиналов. Катоды ламп подогреваются переменным напряжением 6,3 В.
Кстати, работоспособность каскадов можно оценить по свечению в темноте электродов. Необходимо выждать, пока радиоприемник прогреется, затем проверить наличие красноватых отблесков, выключив свет. Можно достаточно просто понять местоположение поломки. Колбы сгоревших ламп чернеют. Светиться могут в совершенно обычном стиле.
Ремонт лампового радиоприемника проще, нежели современного.
Устройство визуально поделено на логические части, можно примерно локализовать неисправность. Устройство радиоприемника часто содержит контрольные контакты, другое дело, где найти информацию.
Считаем, при желании информация отыщется на специализированном форуме, в технической библиотеке. Сейчас не принято, поминая старые добрые времена, снабжать радиоприемник подробной электрической схемой, каждый кто на что горазд.
В случае с гибридной электроникой прибор может являться одной микросхемой, усилитель низкой частоты стоит отдельно. Придется найти новый радиоприемник.
В остальных случаях можно выполнить ремонт транзисторных радиоприемников, ремонт ламповых радиоприемников. Повремените последние сбрасывать со счетов. Музыканты доныне отдают предпочтение ламповым усилителям.
Итак, самостоятельный ремонт радиоприемника производится по указанной схеме:
- Разборка прибора для оценки внутреннего состояния, осмотр.
- Разбиение электрической схемы на логические части.
- Поиск документации на радиоприемник по доступным каналам.
- Опрос радиолюбителей на форумах по тематике.
Речь касается стареньких приборов — первоочередно счищаем пыль, смотрим монтаж, проверяем дорожки. Если легкое постукивание по прибору отзывается треском колонок радиоприемника, дело в нарушенном контакте.
Трещины припоя, отслоение дорожек, разрывы – подлежит устранению, потрудитесь повторно проверить работоспособность. В автомагнитолах советских времен используется инвертор, шум которого услышите после включения.
Ремонт старых радиоприемников полезен начинающим, позволяя научиться обращаться с аппаратурой. Мастера занимаются ежедневно. Изучают разновидности радиоприемников, методы ремонта.
Источник: /fre-tyt.ru/bytovaya-texnika/remont-radiopriemnika-svoimi-rukami-ot-ustrojstva-do-pochinki
На заметку реставратору радиоприемников
Здравствуйте!
Сегодня мы будем бороться со ржавчиной, клеить пластмассовые детали и купать радиоприемник.
Ржавчина
Довольно часто ко мне в руки попадают радиоприемники с большим количеством ржавчины, особенно в батарейных отсеках. С ржавчиной надо что-то делать, иначе детали могу совсем погибнуть, и тогда их будет уже не восстановить.
Я использую для удаления ржавчины 70 % пищевую уксусную кислоту, которую можно купить в любом продуктовом магазине.
Ржавчина представляет собой смесь оксида железа Fe2O3 и метагидроксида железа FeO(OH). Оксиды железа вступают в реакцию с кислотами, в том числе и с органическими, коей является и уксусная кислота — CH3-COOH. В результате реакции образуются соли железа и вода.
Как записать такую реакцию в виде молекулярного и ионного уравнения я уже не помню — последний раз занимался этим в 10 классе средней школы. Но это нам и не важно, а важен результат.
Итак, я демонтирую поврежденные ржавчиной элементы и отправляю их в уксусную кислоту.
Ржавые элементы батарейного отсека в уксусной кислоте
Важно! Соблюдайте осторожность при работе с уксусной кислотой! Пары кислоты не должны попасть в глаза и дыхательные пути.
Через некоторое время ржавчину нужно удалить механическим способом. В зависимости от глубины повреждения потребуется сделать это несколько раз, после снова погружая детали в кислоту. В завершении процесса следует промыть детали проточной водой и высушить. Примерно через пару часов эти элементы батарейного отсека выглядели у меня уже вот так…
Элементы батарейного отсека после обработки уксусной кислотой
С правой стороны элемент, который был поврежден ржавчиной более других (видно на верхнем фото).
Такие элементы снова можно установить в радиоприемник. Закрепить их можно при помощи паяльника, но лучше использовать клеевой пистолет.
Клей
Довольно часто в старых радиоприемниках отрываются элементы задней крышки — посадочные места болтов. Их можно приклеить обычным секундным суперклеем. Главное создать необходимое давление на склеиваемые детали и не перестараться при этом, чтобы не сломать еще больше.
Я использую секундный клей с возможностью корректировки — «Супер момент гель». Поверхности склеиваемых деталей необходимо обезжирить, например, бензином «Калоша». Клей необходимо нанести тонким слоем только на одну из склеиваемых поверхностей, после чего сильно прижать на одну минуту. Сделать это лучше при помощи небольшой струбцины.
Склеиваем пластмассовые детали корпуса радиоприемника
Склеивает быстро и крепко.
Стиральный порошок
А еще мне часто приходится отмывать детали радиоприемника, особенно пластмассовые корпуса и шасси. Эту простую операцию можно выполнить в обычном пластиковом тазу с использованием стирального порошка для ручной стирки.
Лучше использовать детский порошок — он не столь агрессивен, как обычный. Не рекомендую таким образом отмывать шкалу радиоприемника, нанесенную шелкографией — так ее можно просто смыть.
Шкалу нужно предварительно демонтировать с корпуса радиоприемника.
Купаем радиоприемник
На сегодня это все.
Искренне Ваш, Александр Иванов
Источник: /ivanov.me/2013/12/17/na-zametku-restavratoru-radiopriemnikov/
Загрузка...
